Сайт Андрея Дыфо

Эх, лишь месяц прошел с этой замечательной поездки, а уже за окном дождь, в душе температура, в носу насморк… В общем, лежишь… так… тикают часы… вспоминаешь… почти кайф…

Итак, приступим:

Утром следующего дня нас ждал красивейший и внушительный замок Пернштейн, где, кстати, снимали Ван-Хельсинга и массу других фильмов. О нем также будет отдельный пост. Но здесь отмечу, что он ни разу не был взят неприятелем.

Далее мы проследовали в Леднице-Валтицкий комплекс, который относится к всемирному наследию Юнеско. Не могу сказать, чтобы он на нас произвел какое-то неизгладимое впечатление, поэтому по нему отдельного обзора делать не буду: коротко расскажу здесь.

В документах, связанных с историей замка, с 1222 до 1414 гг. встречается немецкое название «Айсгруб», что в переводе означает «ледник, ледяную яму». Чешское название замка появляется в документах только в 1412 г.: Леднице в переводе с древнечешского языка означает «река, по которой плывут льдины». В 1249 году чешский король Вацлав I подарил тогда еще небольшой готический замок своему придворному Зигфриду Сиротке. А уже в начале XIV века этот средневековый чешский замок барон Пршемысл подарил одному из представителей самого известного из моравских и чешских родов - князю Лихтенштейну. С тех пор владельцы замка не менялись, Лихтенштейны владели Леднице на протяжении 600 лет, до конца Второй мировой войны, когда вынуждены были бежать, обвиненные в связях с фашистами.

На протяжении своего существования замок несколько раз перестраивался, в угоду господствующим в определенный период времени архитектурным стилям. В XVI в. Леднице был перестроен в стиле ренессанс. В период Тридцатилетней войны замок серьезно пострадал от нападений шведских войск.

После окончания войны замок был полностью отреставрирован, превратившись в барочную резиденцию. Замок реконструировался до середины XVIII в., свою лепту в этот процесс внесли ведущие мастера строительного искусства. В XVIII и XIX вв. перестройки и небольшие реконструкции дополняли и изменяли комплекс.

В замке насчитывается огромное количество комнат, многие из них поражают своей изысканностью и роскошью.

Охотничий зал наполнен чучелами орлов, так как в замке долгие годы поддерживалась охота с данными птицами. А в одном месте висит чучело большого белоснежного единорога, острый рог которого создан из рыбы нарвал.

Из Охотничьего зала можно попасть в так называемую Африканскую комнату, в которой находятся трофеи семьи Лихтенштейн: рога, шкуры, традиционные одежды, украшения и т.д. А вот просторная комната с ванной розоватого цвета, созданная из сплошного куска мрамора.

В Голубом зале замка висит портрет беременной супруги одного из хозяев крепости Гартмана фон Лихтенштейна. В средние века не принято было изображать женщин в положении, но у художника просто не было выбора: эта дама почти всегда была беременной. В замужестве она прожила 21 год и за это время успела родить 24 ребенка и только один раз была двойня. Интересно, что после ее смерти Лихтенштейн снова женился и у него родилось еще 10 детей.

Одним из интересных строений в парке, безусловно, является огромный минарет со смотровой площадкой в турецком стиле, построенный в 1802 г. В хорошую погоду отсюда видно Австрию.

Говорят, что при его строительстве рабочие в какой-то момент испугались забираться на высокие «леса». Тогда один из конных офицеров проскакал на лошади по ним до самого верха и спустился обратно. Работа снова закипела.

После посещения Леднице, мы отведали местного алкогольного напитка – вишневого бурчака. Супер-вкусняшка!

И проехав буквально минут 10 на автобусе, оказались возле другого замка – Валтице. Внутри экскурсию для нас не проводили. Да и внешне он выглядел довольно скромно… Порадовала лишь статуя во дворе, на которой высеченный из мрамора герой прикрывал свое достоинство лапой тигра. Внимание, знатоки, вопрос: не опрометчивый ли поступок?

Валтице примечателен своим винным погребом, где собрана огромная коллекция моравских вин. Дегустация происходит так: тебе дают бокал, и за 400 крон ты полтора часа дегустируешь… потом покупаешь понравившийся напиток, который здесь отнюдь не дешевый. В общем, все рассчитано на богатых австрийцев, часто навещающих эти погреба.

После Валтице мы немного проехали и оказались в небольшом городишке Микулов, в центре которого также возвышалась крепость.

Примечательно, что крепость как бы налеплена на скалу и внутри она не такая уж большая из-за скальных пород, как кажется поначалу. Посмотрите, на этой фотографии отлично видно, как стены сочетаются со скалой:

Вот еще несколько фото городка:

И отфотошопленная тема:

На следующий день нам пришлось распрощаться с отелем «Воронеж» и мы тронулись в сторону Братиславы. Очень жаль, что нам не дали остановиться на фотопаузу на смотровой площадке над градом – были бы отличные снимки. Но вот несколько фото, сделанных из града:

И фотошопная инферналочка:

И в самом городе:

Кстати, гид утверждает, что здешний памятник сантехнику – самый первый. Именно после него пошла мода расставлять в городах сантехников.

Тут в жару можно охладиться:

А в этой церкви в окошках – рисунки одаренных детей Братиславы:

После Братиславы мы направились в сторону замка Красный (Червены) камень. Мне он почему-то понравился меньше всех, встретившихся на этом маршруте, да и оказалось, что за фото надо платить (об этом я узнал уже после того, как туда попал). Но вот несколько «подпольно» сделанных снимков:

Хорош шкафчик, не правда ли?

Вот что говорит о нем интернетная фея: «Первое упоминание о замке относится к 1230 году, когда чешская королева Констанца, супруга Отакара I распорядилась построить замок, впоследствии известный как Червены Камень. Он назывался по-немецки Rothenstein, по-венгерски: Vorosko или Бобр замок (по-немецки Bibersburg). Замок первоначально являлся королевской собственностью. Затем замок был приобретен семьей Турзо вместе с наследственным дворянством у королевы Марии, супруги короля Людовика II. Значительная часть построек замка относится к 15-16 векам.

Фуггеры были одной из самых богатых семей в Европе и для них было важно стратегическое расположение Червены Камня вблизи от Вены и Братиславы. Так как торговые дела Фуггеры вели по всей Европе, им было нужно место безопасного хранения своих товаров. Старый замок был разрушен, а на его месте появились четыре защитных бастиона, соединенные оборонительными стенами и жилые части. Над проектом укреплений работал известный художник Альбрехт Дюрер. Угловые бастионы замка разделены на два этажа, которые в плане представляют собой помещения в форме круга с несущей колонной по центру.

В связи надвигающейся турецкой угрозой Фуггеры пересмотрели свои торговые планы в этой части Европы и решили продать замок.

Несколько именитых семей хотели купить Червены Камень, но замок перешел 1588 году к молодому барону Николаю II Пальфи, который женился на Марии Магдалине Фуггер. Потомки Николая и Магдалины были владельцами замка до 1945 года. В 1949 году Червены камень был взят под охрану государством.

В 18 веке семьей Пальфи замок реконструировался в стиле барокко и расширялся, чтобы сделать замок удобным для житья семьей. Затем во внешний облик замка вносились только небольшие изменения.

Огромные подзамковые помещения прославили Червены Камень. Самый большой из подвалов – около 70 метров в длину и 9 метров высотой. В подвалах хранили красный камень, из которого сделан замок, чем и объясняется его современное название (в пер. со словацкого. - красный).»

Еще фото замка и разгуливающих возле него птичек:

После замка мы отправились в Нитру, бывшую столицу одноименного княжества. Город расположен на западе страны, на реке Нитра у отрогов горного массива Трибеч, примерно в 90 км к северо-востоку от Братиславы. Население на 1 января 2013 года - 81 351 человек, пятый по величине город страны. Нитра считается самым старым городом в Словакии — первая записи о нём появились в летописях в 828 году. Как гласит всезнающая википедия, «в VII веке территория города была частью государства Само, потом тут возникло Нитранское княжество, включённое позднее Моймиром в состав Великой Моравии. Именно Нитра считается колыбелью словацкого христианства, в 829 - 833 годах язычник Прибина позвал зальцбургского архиепископа освятить первую церковь. Здесь же останавливались Кирилл и Мефодий. После падения Великой Моравии Нитра вошла в состав Венгерского королевства, где стала центром жупы. В 1248 году Нитра стала свободным королевским городом. Нитра принадлежала к числу самых богатых городов Венгрии. В XIX веке здесь жило уже более 10 тыс. жителей».

В Нитре привлекает, конечно, Замковый собор, который является религиозным комплексом, состоящим из церкви Святого Эммерама, Верхней и Нижней церквей. Самой значимой из этих архитектурных сооружений является построенная в романском стиле с элементами готики церковь Эммерама, находящаяся в стенах Нитранского замка. Возведение церкви велось в XI-XIII веках.

В соборе мы попали на репетицию оркестра, что сделало его посещение незабываемым…

Ночь мы провели в отеле в Братиславе, а утром двинулись по направлению к Тренчинскому замку. По дороге я сфоткал через окно руины замка Бесков (или Бецков):

Сам же Тренчинский замок нуждается в отдельном обзоре, поэтому здесь только пара превьюшек:

И фотошоп-вариант:

Далее мы отправились еще в один «замок-замок» - Бойнице. Про него также говорят, что он самый красивый и посещаемый замок Словакии, поэтому, думаю, по нему будет также отдельный пост, а сейчас несколько фото:

После замка мы отправились на ночлег в городок Липтовский Микулаш. Приехали довольно рано, часов в 18-19, так что было время прогуляться. Честно говоря, поразило количество спортивных объектов на один квадратный сантиметр или душу населения… Прогуливающиеся были только мы, остальные – катались на роликах/великах, бегали по специально проложенным дорожкам, занимались фитнесом на открытом воздухе, но самое главное – в этом, никому не известном Микулаше была устроена слаломная трасса для сплава на катах, рафтах, каяках и каноэ!!! Трасса, Карл! Настоящая!!! Куда там нашей Нерезиновке до славного града Липтовского Микулаша с 33 тыс. душ населения… Сразу захотелось остаться здесь навсегда…

А на следующее утро испортилась погода. Первый раз за все наше путешествие. Накрапывать стало еще в Оравском граде, а полило уже в Кракове. Но обо всем по порядку.

Оравский град – также неприступная твердыня, овладеть которой не удалось ни одному из противников, да и не удивительно:

После этого был Краков. Такой долгожданный… но оказавшийся неприветливым… Во-первых, впечатление от города, зависит, конечно, от погоды. Мы, к сожалению, явно не рассчитывали на такую сырость… во-вторых, после обзорной экскурсии, куда бы мы не ткнулись, нас везде ждало разочарование. «Пещера дракона», на которую мы израсходовали нашу злотовую мелочевку оказалось очень простеньким заведением для детей. Особенно в сравнении с Моравским красом. После этого мы сунулись на обзорную башню, но тут оказалось, что билеты выдает банкомат, который принимает только мелочевку, которой у нас уже не было. Пытались пройти на колокольню собора – билеты не продают без объяснения причин. В картинную галерею, что располагается на втором этаже крытого рынка в центре города – так же не попали по времени. Она закрывалась что-то  районе 16 часов – ну, совсем смешно. В общем, бродили под дождем, чтобы только скоротать время.

Вот фото, оказавшегося негостеприимным к нам города:

Обработанный вариант:

Зато вечерняя экскурсия в Величку – соляные копи рядом с Краковым, - произвела на нас большое впечатление! Итак:

Раз-два-три-четыре-пять,

в Вики мы идем опять:

«Соляная шахта в Величке — месторождение каменной соли в городе Величка, Польша, которое разрабатывалось с XIII по XX века. Шахта отражает развитие методов и технологий добычи соли на протяжении семи столетий. Она представляет собой коридоры и галереи на семи подземных уровнях на глубине от 57 м до 198 м общей протяжённостью более 200 км. С 1978 года соляная шахта входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Месторождение соли в Величке образовалось около 15 миллионов лет назад и относится к миоценской формации. Оно представляет собой полосу длиной 10 км и шириной от 0,5 до 1,5 км пролегающую с востока на запад вдоль северной границы Карпат.

Ещё в 1044 году Казимир I Восстановитель выдал привилегию соляным копям в Величке, назвав их «magnum sal alias Wieliczka». В XIV веке добыча соли и подземная транспортировка осуществлялись вручную, а подъем соли из шахты — при помощи специальных валов. В следующем веке валы сменил ворот — горизонтальные колёса, толкаемые по кругу людьми, а затем и лошадьми. Механизация добычи увеличила объёмы производства и прибыли, в это время началось углубление шахт.

Раздел Польши и приход австрийцев в 1772 году положил конец королевской монополии на добычу соли. Австрийские мастера горного дела механизировали подземные работы: ручные дрели заменили на пневматические. Была построена соляная мельница и паровая подъёмная машина. В 1912 году была построена механизированная солеварня. Во время фашистской оккупации были попытки строительства подземного города по производству военной техники.

Работы на шахте были прекращены во второй половине XX века, когда эксплуатация районов вблизи исторических выработок стала причиной разрушения туристических маршрутов. В конце 1950-х годов были начаты первые работы по обеспечению безопасности копей.

Ещё в XVI веке были замечены лечебные свойства соли. Их активное использование началось в 1826 году, когда началось лечение солевыми ваннами. С 1939 по 1955 годы доктор Феликс Бочковский лечил от 36 болезней в основанных им купальнях. Лечебная деятельность вернулась в шахты в 1958 году по инициативе доктора Мечислава Скулимовского, который лечил бронхиальную астму, воспаление бронхов и аллергический насморк. Основанный им санаторий действует до сих пор.

В XV веке соляную шахту в Величке начали показывать привилегированным особам в познавательных целях. До конца XVI века туризм оставался элитарным, посетить горные выработки можно было только с разрешения короля. Вот как описывает копи Жан Хоиснин, посетивший их в 1572 году вместе с посланниками короля Франции: «место в которое полчаса спускаться нужно, в больших и мощных подъёмниках, выдерживающих вес 50 человек. Внизу можно увидеть огромные пещеры, вырытые в соляных скалах, как улицы города».

В XVIII веке был сооружён ствол шахты со ступенями, что значительно упростило условия осмотра копей. В конце XVIII века шахту ежемесячно посещало несколько десятков человек, а в начале XIX века число туристов достигало нескольких сотен. Австрийцы увеличили количество туристических интерьеров копей, открыли доступ на второй и третий уровни. Трасса была хорошо освещена, обставлена обелисками и памятниками. Копи стали настолько популярны, что учебник по географии конца XIX века после подробного описания Велички делал добавление о том, что рядом находится город Краков.

В начале XX века существовали определённые условия по количеству принимаемых туристов — не более 100 человек одновременно. Цена посещения зависела от освещённости маршрута — четыре класса. Туристов встречал горный оркестр. Кроме того, существовала возможность сделать групповой фотоснимок.

В послевоенные годы количество туристов продолжало расти. В середине 1950-х годов шахту посещало около 200 тысяч человек ежегодно, в первой половине 1970-х — 750 тысяч человек, а после кризиса 1981 года — 600 тысяч человек. За это время были отремонтированы шахты и туристические камеры, построены центры по продаже сувениров.

В 1978 году ЮНЕСКО внесла соляную шахту в список объектов всемирного наследия. Проблемы с влажностью заставили организацию в 1989 году поместить шахту в список объектов под угрозой уничтожения. Успешные работы по уменьшению влажности и сохранению соляных скульптур позволили ЮНЕСКО исключить объект из последнего списка в 1998 году».

«Гвоздем» программы экскурсии в Величку является Часовня Святой Кинги, которая была создана в 1896 году усилиями шахтёра Юзефа Марковского. Святая Кинга, покровительница соледобытчиков в Польше, была канонизирована Папой Иоанном Павлом II во время одного из его последних визитов в страну. Часовня расположена на глубине 101 метр, её размеры: длина — 54 метра, ширина — 15-18 метров, высота — 10-12 метров. В часовне расположены фигуры святой Кинги и других местных святых, соляная копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, а также много других скульптур на религиозную тему. Часовню освещает люстра из соляных кристаллов. В часовне расположена соляная скульптура Иоанна Павла II. Все соляные скульптуры и пресвитерий часовни созданы известным польским скульптуром Станиславом Анёлом. Часовня действующая.

Стоит отметить, что в шахте проводятся детские экскурсии, свадьбы, банкеты, богослужения. В общем, этот объект безусловно стоит посетить хотя бы раз в жизни!

Для справки, сайт на русском языке: www.wieliczka.ru

После экскурсии мы приехали в отель уже затемно…

На следующий день нас ждал эпический переезд по Польше с заездом в небольшой, но красивый городок Сандомир.

До дома мы добрались без приключений. А в поезде, ко всему прочему, я встретил знакомых, с которыми отдыхал в Греции в 2015 году на Халкидиках. Было чертовски приятно увидеться и обменяться новостями.

Ох и узок же круг этих сумасшедших, с диагнозом путешественник…