Get Adobe Flash player


Короткой строкой


Откуда придет время?

Дочка

Архив 

Фото дня

Кафедра Проповедника, Норвегия

Май 2017 г. 

Олимпийский кубок
Фрактал из Фрагментариума
joomla

Тунис - мир будущего

1 Рейтинг:   / 7
ПлохоОтлично 

Когда мы в мае этого года летели на Крит, перед нами стартовал рейс в Энфиду… возник вопрос: где это? Тогда мы и не предполагали, что следующее наше путешествие будет именно по этом маршруту…

Желание посетить Тунис возникло спонтанно: из-за превышения среднесуточной нормы дождей на один квадратный нерв… Что за лето – дожди да дожди! Нам категорически захотелось  тепла. Мы начали думать «в сторону» Черногории, но, как оказалось, чисто по финансовым соображениям, лучшая Черногория, - это Тунис.

Итак, Энфида… Как всегда, ночной рейс из Шереметьево. Туроператор – Гранд экспресс. Встретили нормально, до отеля (TerguiClub) оказалось пол часа езды.

Что очень важно, - цены на экскурсии вполне приемлемые.

Про отель распространяться не буду – это тема отдельного диссертационного исследования.

Расскажу немного о стране.

Культурный шок

Первое, что поразило – обилие мусора. Я знаю одну нацию, представители которой обожают гадить там, где живут: мусорить под окнами, раскрашивать заборы и лифты, справлять нужду в самых изощренных местах… но оказалось, что есть народ, который умудряется мусорить и там, где не живет. Не говоря уж о городах! Тунисцы вываливают кучи мусора прямо в памятнике, занесенном в список всемирного наследия Юнеско: вот фото медины в Суссе или центра города Монастира:

Когда мы ехали на автобусе, водитель, допив бутылку воды, выкинул ее через открытую дверь прямо на мостовую… 

Кучи мусора прямо рядом с отелем никого не беспокоят:

Грязно даже в пустыне, где на многие километры нет жилья.

С чем связана такая ситуация, нам не пояснили даже гиды, утверждавшие, что до «арабской весны», при диктаторах, все было нормально. Соответственно, намекалось на то, что в мусоре виновата «демократия».

Люди

Тунис – одна из самых посещаемых россиянами стран Магриба на сегодняшний день. Если в прошлом году сюда приехало около 200 тыс. отдыхающих, то в этом, по прогнозам, дойдет до 700. С другой стороны, сюда стали реже ехать из стран Западной и Восточной Европы.

Среди приезжих много арабов из соседних стран: Алжира и Ливана. На вопрос, с чем связана такая ситуация: в Алжире примерно такой же климат и море, ответ гида Рожди был примерно следующий: курортная инфраструктура развита слабее, а также Тунис – более «открытая», европеизированная среди стран Магриба. Здесь меньше женщин надевают паранджу или хинджаб, арабы ведут себя более раскованно.

Языки: арабский или французский. Как ни странно, английский понимают далеко не все.

Что поразило больше всего: за внешней гостеприимностью местных скрывается непреодолимое желание что-либо впарить или обмануть приезжего.

В Монастире нас «не пустили» в мечеть, сказав, что у них какой-то праздник. Подходит дядечка и будто бы нас проводит, в виде исключения, на территорию мечети. Показывает места, откуда лучше сделать фотографии. Потом говорит: пойдемте еще кое-что покажу. По дороге выясняется, что его «дядя» владеет сувенирным магазином, где еще и производят ковры. Нас буквально заталкивают в этот магазин – показывают как ткут ковры, рассказывая, какой это тяжкий труд… И ведь сразу не пошлешь, не открутишься! На наши восклицания о том, что у нас нет денег – реакция вялая: они понимают, что без денег мы бы тут не оказались. В итоге нам каким-то чудом удается вырваться из этой западни, настойчиво сказав, что у нас нет времени и нам надо возвращаться.

В Суссе, также возле мечети, в которую почему-то опять не пускают, встречаем хорошо говорящего по-русски юношу, который утверждает, что изучает медицину в Рязани. Он рассказывает нам, куда пойти в медине, а потом присовокупляет: не нужно ли нам «аргановое» масло? А то он знает «одно место»… Мы прощаемся. На этот раз довольно спокойно. Однако у этой истории было продолжение… через несколько дней.

В Сиди Бу Саиде моя спутница на рынке поинтересовалась, сколько будет стоить мужской ремень. Ответ: два динара. Мы начинаем покупать. Оказывается, что не два – а двадцать пять. Мы уходим. Продавец хватает ремни и бежит за нами с криками: хорошо-хорошо, два динара. Мы оборачиваемся, чтобы купить, хотя бы для того, чтобы отвязаться от назойливого персонажа. Он тут же: не 2, а 25. Мы снова отворачиваемся и продолжаем движение к экскурсионному автобусу. И вот этот шут гороховый бежит за нами через весь рынок со своими ремнями… У автобуса нас ждет еще один араб, утверждая, что у бегущего за нами мужичка «нон коррект прайс», а у него – «коррект». Хорошо, сдаемся мы, – покажи ремни за 2 динара. Он подводит нас к прилавку и начинает расхваливать свой товар. Мы: ладно, берем. И тут же оказывается, что они стоят не 2 динара, а все 20, потому что из натуральной кожи и так далее. Все это: сплошной обман, навязчивость, пререкания, да еще в условиях сорокоградусной жары ничего иного, как раздражения не вызывают. Мы «посылаем» обоих клоунов и скрываемся в автобусе.

Вообще, если после навязывания копеечного товара, его все же не покупаешь, в спину часто раздается: «Россия – банкрот!». Хотя экономическое положение Туниса, не вдаваясь в подробности, - явно хуже.

Из забавного. На базаре в Суссе нам, показывая товар, озвучивают ценник сначала для "капиталистов", называя заоблачные цены: до тысячи долларов за какую-то, например, сумку. Потом звучит что-то вроде: "Россия - социалист, Тунис - социалист... мы вам социалистик прайс... Торговаться..." Цена падает в десятки раз, до, примерно, 20-40 динаров за кожанную сумку (10-20 долларов).

На экскурсии по Сахаре гид Рожди нас предупреждал о том, что местные будут всячески «разводить» туристов. Тем не менее, некоторые из нашей группы клюнули на их удочку. После поездки на верблюдах туземные мальчишки подбегают к туристам, открывают бутылки с кока-колой и говорят, что это «подарок», а потом за это требуют 10 динаров (приблизительно 5 долларов). Почти то же самое и с фотографированием с животными. Сначала говорят, - что стоимость такого удовольствия 1 динар, а потом просят 10. Мы сфотографировались с феньком: милая пустынная лисичка с нереально огромными ушами, что придает ей еще большую красоту и вызывает умиление. После фотосессии с нас требуют уже 10 динаров. Несмотря на вымогательства, отдали, как и было оговорено, 1 динар.

Фото из интернета:

Наши фото:

К слову, эти феньки не такие уже безобидные милашки: одного из ребят нашей экскурсионной группы фенек, как говорится, «попробовал на зуб»!

Апофеозом жажды динаров можно назвать повсеместное вымогательство денег за уже оплаченные услуги… Так, например, после экскурсий гиды просят оставить денег водителю. Что, водители, можно подумать, забесплатно работают? При посещении домов троглодитов – оставь динар «хозяйке», после катания на повозке, входящей в стоимость экскурсии, «кэбмены» без всякого стеснения требуют бакшиш. При этом, когда я в кармане нашарил 1 евро (тунисская мелочь к тому времени уже рассосалась на разные подачки), возница отказался ее брать, сказав, что «русские деньги ему не нужны». Между прочим, евро стоит около 2,3-2,5 динаров, а бакшиш требовался в размере 1 динара. Вот такие счетоводы!

За 7 дней, проведенных в Тунисе у нас настолько выработался рефлекс, что за все надо давать мзду, что на обратном пути хотелось дать динар пилоту самолета. А что, – он ведь довез? Работал!

Стоимость маршрутки от отеля Терги-клаб до Сусса – 2 динара с человека (65 рублей). Едем в последний день из Порта Эль Кантауи, находящегося посередине между отелем и Суссом. На выходе даю водителю 5 динаров за двоих. Он понимает, что мы туристы, типа ничего не знаем… Взял деньги, сидит. Я стою, протянув руку, жду сдачи. И только когд он понимает, что я еду не первый раз, - протягивает сдачу (два динара). Я, конечно, не знал, сколько именно стоит поездка, но понимал, что проезд не может быть дороже, чем до Сусса.

В общем, «невооруженным» глазом видно, что с экономикой дела в Тунисе обстоят неважно. Хотя эта страна в Африке считается одной из самых «продвинутых».

Кстати, заметил, что об уровне экономического развития страны можно судить по кошкам. Как вы думаете, какова житуха у этих персонажей?

Транспорт

Движение в Тунисе агрессивное, не чета даже нашему. Подрезают все и вся, и это считается нормой. Несколько раз мы чуть не попали в аварию. Один раз – наиболее примечательный – в наш экскурсионный автобус, находящийся на круге, в бок чуть не влетела ауди. За рулем был… 6-8 ребенок, сидящий на руках у родителя (не разглядел какого пола, т.к. дело было вечером). После инцидента, ауди догнала наш автобус, затормозила рядом и началась словесная перепалка между взрослыми в машине и нашим шофером. Обе полосы были перекрыты на несколько минут, за нами скопилась пробка, но спорщиков это, видимо, только раззадоривало…

Характерное явление – бибиканье. Я, например, пользуюсь гудком раз-два в году… Здесь же это является неотъемлемой частью культуры вождения. Бибикуют, опять же, все и всем. Я специально заметил, когда ехали на автобусе, – обязательно между остановками водитель хот раз, да и нажмёт на гудок.

В Тунисе мало светофоров, в основном на перекрестках – круги. Это оправдано в условиях среднего и низкого трафика. Во-первых, никто не проскакивает на красный свет: его попросту нет. Скорость перед кругом полюбому снижают. Отсутствие светофоров экономит городской бюджет: не надо тратить средства на поддержание его работоспособности.  Но и с «кругами» творится что-то странное. Один раз, когда мы поехали в Сусс на маршрутке, водитель въехал на круг, крутанулся на 360 градусов и поехал снова в том направлении, в котором ехал изначально. Разве это нормально? Что он хотел этим пируэтом сказать?

В общем, в Тунисе, в отличие от Греции, настоятельно не рекомендуется брать машину на прокат: обязательно что-нибудь случится.

Автопарк: машины в Тунисе катаются как старые, так и новые. Много – чуть не половина – французских марок (так как Тунис – бывшая французская колония и сохранилось много экономических связей до сих пор). Рено, Пежо, Ситроены. При этом, например, на одной из маршруток, где мне удалось подглядеть пробег – было более 600 тыс. Хотя это не рекорд. Никогда не забуду, как на Родосе увидел в такси марки Пежо пробег 922 тысячи… После этого хочешь-не хочешь, а зауважаешь Пежо!

Много корейцев Кия, японских Тойот. Каких-то неизвестных марок мало. Немцы и американцы встречаются не часто, но присутствуют.

Обмен валюты

Валюта Туниса, - динар. В почете доллары и евро. Менять лучше в банках, в крайнем случае – у отельного гида. У гида во время экскурсии, в отелях, магазинах и лавках курс не выгоден.

Оливки

Тунис – один из лидеров по экспорту оливок и оливкового масла. Здесь мы узнали несколько деталей об этом замечательном дереве и плоде. Во-первых, оливки не поливают, они набирают влагу из воздуха и земли. Во-вторых, частота посадок оливковых деревьев зависит от степени влажности климата. Так, чем ближе к пустыне, тем деревья растут реже: расстояние доходит до 15-20 метров между ними. Созревают плоды к ноябрю и с ноября по февраль идет их сбор. Деревьев много, поэтому те плоды, которые собирают в конце года, называют обычно оливками, а в начале следующего – маслинами. Т.к. последние больше провисели на ветке и напитались маслом. В какой-то момент я попробовал оливку, казавшуюся спелой: горечь несусветная!

Хронология

Наша задача была, как всегда, одновременно проста и сложна: за отведенный промежуток времени «узнать страну».

В первый же день, несмотря на усталость и желание уложить голову на подушку после ночного перелета, мы отправились своим ходом в Монастир, - город, находящийся в 20 километрах за Суссом. Это родной город первого президента Туниса Хабиба Бургибы, здесь расположен его мавзолей. Монастир стоит на месте древнего финикийского города-колонии Рус Пенна, основанного в V веке до нашей эры. Современный город стоит на руинах римского города Руспина. В V веке нашей эры византийцы возвели здесь мощную крепость для защиты торгового порта. Поэтому здесь есть что посмотреть, – часа на 3…

На следующий день мы побродили по медине Сусса, посетили археологический музей, где представлена римская керамика и скульптура: всё – оригиналы.

Посмотрели, что продается на базаре… Сразу скажу, что здесь много изделий из кожи (прежде всего верблюжей), тканей, керамики, масок, вездесущих магнитиков.

Из фруктов здесь стоит попробовать опунцию, - плоды кактуса:

В этот же день, вечером, мы посетили реконструкцию берберской деревни, где была инсценировка «свадьбы» в национальных костюмах. Один из трюкачей держал на голове довольно много кувшинов:

Другой исполнял пируэты на лошади. В целом, как и в нашем цирке.

Вечером состоялось лазерное шоу, рассказывающее об истории Туниса. А, надо сказать, эта территория, как и многие другие в Средиземноморье, служила «перекрестком миров».

Коренное население было сначала «подвинуто» финикийцами, которые были завоеваны римлянами, после них на этой территории проживали византийцы, арабы, норманны, турки, короткое время – испанцы, немцы. Сильное влияние на страну оказала Франция, под чьим протекторатам Тунис находился с 1881 по 1956 годы.

На этом лазерном шоу съемка была запрещена. Да и, честно говоря, уже хотелось отдохнуть от фотоаппарата. Скажу только, что сие действо посмотреть один раз стоит.

На следующий день у нас состоялась экскурсия по маршруту Тунис – Карфаген – музей Бардо – Сиди Бу Саид.

В одноименной столице государства, как предупреждает гид,  делать нечего. Вот местный большой театр:

Вот главный католический храм, в который нас ко всему прочему, еще и не пустили:

Согласитесь, лучше посетить Нотрдам…

Повсюду полиция в защищенных решетками джипах. В соседствующих с центральным проспектом улочках работают чистильщики обуви. Кто их клиенты? Да все те же – стражи порядка:

В музее Бардо собрана богатейшая коллекция мозаики римских времен (местные историки хвастаются, что столько мозаики не сохранилось даже в Италии). Мозаику находят на развалинах старых городов, прежде всего – Карфагена – и вывозят в музей.

Из интересного – в музее представлены находки из древнего затонувшего корабля, направлявшегося из Греции в Тунис. На корабле везли мраморную колонну, но по ее «изъеденности» сложно угадать материал. Ощущение, - что из какого-то губчатого камня:

А вот огромные вазы. Те части, что лучше сохранились, находились под слоем песка, а более разрушенные – омывались соленой водой:

Карфаген был срыт еще Сципионом Африканским, поэтому я от него ничего не ждал. И не напрасно. Несмотря на то, что после Пунических войн Карфаген возродился, и на протяжении последующих нескольких веков представлял собой грозную силу, от него остались только… бани. А от этих бань – несколько колонн. И подземные этажи. Как утверждал гид, здание было двухэтажным, первый этаж кончался на высоте колонны. Т.е. строение было в два раза выше, чем видно на фото.

Сиди Бу Саид прежде всего красивое местечко, откуда открываются удивительные виды на Тунис. Выполнен он в том же бело-голубом стиле, что и Санторини в Греции.

Самое стоящее, ради чего можно и нужно посетить Тунис – это двухдневная экскурсия-сафари в Сахару.

Вот очень интересное описание этой экскурсии, встреченное мною в интернете. Отсюда я взял корректные названия упоминающихся в этом отчете географических названий.

 

Снова ранний подъем. Нам пришлось уезжать из отеля в 5 утра с копейками… Первым объектом на нашем пути стал амфитеатр в Эль Джеме (переводится как «перекресток», а «эль» это что-то типа артикля в арабском языке). Амфитеатр входит в 6 крупнейших сооружений такого рода, сохранившихся на Земле. Вмещал до 30 тыс. зрителей и неплохо сохранился.

Следующая крупная остановка была на обед. Плюсы данной экскурсии в том, что питание включено…

Потом был интересный городок - Матмата, где живет коренное население Туниса. "Матмата" - это название одного из племен берберов, населявших эту местность. Жителей этих мест еще называют троглодитами, что переводится – «живущие в пещере».

Вот что говорится на эту тему в Википедии: «Согласно местным преданиям, полуподземные дома впервые были построены в этих местах в римскую эпоху, когда римляне направили в этот регион два египетских племени с правом поселиться здесь и убивать любого, кого они встретят на пути. Местным жителям пришлось покинуть места своего обитания и вырыть пещеры, чтобы спрятаться от захватчиков, однако по ночам они покидали свои жилища, чтобы нападать на чужеземцев… Матмата не пользовалась известностью до 1967 года, когда в результате сильных ливней, длившихся 22 дня, глинобитные дома аборигенов были затоплены, многие из них стали разрушаться. Община направила делегацию в администрацию региона в городе Габес с просьбой о помощи. Помощь, несмотря на неожиданность просьбы, была оказана, и в Матмате построили наземные жилища. Несмотря на это, многие жители Матматы продолжают обитать в перестроенных подземных домах, и лишь немногие переселились в новые жилища на поверхности».

Дома троглодитов  вырыты на достаточно большой глубине (9-12 метров), диаметром около 10 метров,  перепадов температур, характерных для пустыни, в них не чувствуется, при сорокоградусной жаре в них всегда прохладно. Сама земляная яма, которую выкапывали изначально, называется хауш. От нее в глубь небольшой горы или холма вырывали остальные помещения (спальни, кладовые, кухни, небольшие дополнительные комнаты (возможно, для гостей), а иногда даже стойла для скота).

На территории Матматы расположено около 700 таких пещер. Сейчас в нескольких из них открыты отели и небольшие ресторанчики для туристов. Многие жилища оборудованы для прима туристических групп: здесь можно все потрогать, посмотреть… Гид просит оставить динарчик-другой хозяйке, хотя, как выясняется, народ здесь отнюдь не бедный… зарабатывает скотоводством и «туристами».

Далее у нас была остановка на чай. За два динара можно было попить удивительно вкусный чай с чебрецом и плавающими орешками миндаля, а за динар - угоститься местной сладостью… запамятовал, как называется, но что-то типа пахлавы, только вкуснее.

Во время экскурсии, кстати, периодически делались остановки на фотопаузы, что очень кстати таким фотонеравнодушным, типа меня. Вот виды окрестностей:

Во второй половине дня мы прибыли в гостиницу Golden Jasmin Sun Palm в городе Дуз. После часового отдыха часть нашей группы, в том числе и мы, отправились кататься по пустыне на квадроциклах. Непередаваемые ощущения!

Вот фотки пустыни:

Понравилось?

Так вот пустыня, на самом деле, выглядит не так, а вот так:

Просто первые фото сделаны в режиме макро, одного из барханов… Но это секрет, никому не говорить!

Ох уж эти утренние подъемы… На следующее утро нас подняли без 15 минут 3 (ночи), чтобы после завтрака выехать на автобусе и рассвет встретить на пересохшем озере Шотт-эль-Джерид, (крупнейшее соляное озеро на севере Африки). С началом сезона дождей – в ноябре - уровень воды в нем поднимается на метр - полтора, а летом, после февраля, когда вода уходит, на берегах остаются красивые соляные и минеральные отложения. То место, куда нас привезли, сильно напоминало фильм Кин Дза Дза:

Затем нас отвезли в крупнейший оазис Туниса Тозер, где провезли в повозках с лошадьми и провели небольшую экскурсию, показав, как растут и собирают финики, как растут гранаты и т.д.

Далее состоялось посещение музея Чак-Вак, где в наглядной форме было показано развитие Земли от ее создания, до наших дней.

Но самое интересное было впереди – сафари на джипах. Правда, здесь устроители экскурсии сэкономили: в каждую Тойоту запихали по 7-8 человек. Понятно, что было три ряда кресел, но еще и спереди умудрялись сажать по двое, кроме водителя.

Съехав с трассы нас начали катать по барханам – то почти по вертикальным стенкам, то заезжая на крутую горку и на ее пике чуть не садясь на брюхо машины. Дух захватывало даже у подкованных российскими дорожными реалиями туристов.

По дороге мы видели миражи:

И дромадеров – одногорбых верблюдов. Примечательно, что сейчас не осталось абсолютно диких верблюдов. Все они кому-то, хотя бы номинально, принадлежат. но Пасутся без пастухов: никто за ними не угонится. Пошарив в поисках еды по пустыне они сами возвращаются к своим хозяевам на дожор и допой. За один раз верблюд может осилить до 100 литров воды!

Путь нас лежал, как оказалось, к месту, где снимали Звездные войны. Надо сказать, что Джордж Лукас, оставив здесь декорации, сделал для развития туризма в Тунисе почти столько же, сколько Брем Стокер со своим Дракулой – для Румынии. Как говорится, сюда не зарастает народная тропа.

«Металлические» детали, как оказалось, сделаны из фанеры, но стоят – вот уже 50 лет – до сих пор!

А вот фото цветов пустыни, воспетых в одноименной песне Стинга. Такие формы могут принимать соляные отложения.

После этого нас ждал еще один оазис - Шебика - с городком, в котором снимали фильм Кандагар:

После оазиса нас еще немного провезли на внедорожниках, затем пересадили в экскурсионный автобус и после остановки на обед мы прибыли в Кайруан – последнюю достопримечательность на нашем маршруте.

В мечеть, как обычно, нас не пустили, зато с крыши одного из близлежащих домов, в котором располагалась сувенирная лавка, мы сделали несколько фото. Заметим, что колонны для постройки мечети брались на руинах римских городов.

Надо сказать, что сувенирами стоит закупаться именно здесь – цены тут наиболее приемлемые и, что немаловажно, - фиксированные.

Затем последовал последний переезд, и к вечеру мы были в отеле: уставшие, но наполненные впечатлениями.

На следующий день у нас была запланирована экскурсия в зоопарк «Фригия». Из интересного было посмотреть на сурикатов:

Кроме того, были очень странные, с выразительным опереньем, голуби:

А в черепашьем вольере мы стали свидетелями разборок между особями… Победила, как и следовало ожидать, наиболее крупная.

Кстати, хорошо, что мы с собой прихватили хлеб: особенно голодными оказались страусы.

Леопарды, тигры, пантеры и прочие хищники отлеживались в тени и были скучны.

Из любопытного было также десятиминутное представление с морским котиком.

После экскурсии – вторую половину дня – мы посвятили изучению окрестностей и купанию в море. В этом аспекте у Туниса есть неоспоримое преимущество: прибрежная линия из мелкого-мелкого песочка, вход в море пологий, - как раз для детей. Волны - даже в шторм – совсем небольшие.

Мы даже рискнули и прокатились на воздушном шаре, который запускался с помощью моторной лодки. Было страшновато, но здорово!

В последний день мы решили снова посетить медину Сусса, где дофотографировать, что не сфотографировали ранее и докупить то, что не докупили…

В ожидании автобуса 1218 (Сусс-Хергла) прошли полтора часа на остановке! Начав ожидание где-то около 9 утра, мы отправились только в 10.10-20 (пишу на всякий случай, если вдруг понадобится вспомнить расписание). Маршрутки все были забиты народом… Зато назад – мы уже знали – автобус отправляется в 15.20-30 или в 17.20-30 и уехали без проблем. Время в один конец – 50 минут – 1 час.

Так вот, я обещал историю с продолжением… В последний день в Суссе мы наткнулись на русскоговорящего юношу, обучающегося будто бы в Рязани. Он спросил нас, что нам надо купить на базаре. Мы к тому времени приценялись к кожаным пуфикам (кожаные изделия в Тунисе стоят не дорого). Юноша обещал нас отвести туда, где нам понравится и «хорошие цены». Отвел. В лаве нас встретил другой улыбчивый молодой человек, который прорекламировал товар, рассказал что-то про швы, добавил, что, естественно, других таких на рынке не встретите. И озвучил прайс: 260 динаров! Для сравнения: в Кайруане точно такие же стоили 22. Мы развернулись и ушли, несмотря на панику и уговоры купить эти пуфики с эпической скидкой!

Вот так «разводят» нашего брата-туриста в Тунисе!

Кстати, присмотрев товар и договорившись о цене, но придя на то же самое место через некоторое время, снова приходиться начинать торговлю заново. Очень неудобно, особенно когда спешишь! А в последний день мы действительно спешили. Да еще на нашу голову навязался старичок, который утверждал, что он архитектор, и принялся нам показывать достопримечательности, а потом потребовал за это динары…

Навязчивость, громкость публики, да еще жара, изрядно напрягали. Но мы понимали, что нам скоро возвращаться в Москву, которая нас встретит дождями, ветром, эпическим холодом, напоминающем климат, великолепно отрисованный в романе Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы»… Поэтому, несмотря на мелкие шпильки со стороны то ли фатума, то ли разгневанных богов туризма, мы пытались насладиться последними часами пребывания на солнышке.

Вывод

Тунис – страна «на один раз». Не понимаю тех, кто ездит сюда регулярно. И раз уж приехали, следует обязательно посетить экскурсию в Сахару.

Плюсы: климат, чистое море, отличный пляж, дешевизна товаров и демократичные цены на экскурсии.

Минусы: грязь, постоянное вымогательство денег местными жителями, жесткий трафик на дорогах.

Тунис представился мне прообразом мира будущего: знойное, жаркое пространство, усеянное мусором, до которого никому нет дела. Ржавые остовы машин по обочинам дорог. Недостаток пресной воды. Обнищавшее население любыми способами добывает себе пропитание, гоняясь за копеечной выгодой… Хаос машин, животных, звуков. Руины и недострой. Палящее солнце не щадит никого: ни своих, не чужих…

И все же, если выбрать подходящий отель и сформировать умеренную экскурсионную программу, страна может показаться в совершенно ином свете!

Комментарии   

 
0 #2 Админ 25.09.2016 10:58
О, да! Такой жажды денег я еще не встречал... Хотя я не был в Египте... Там, говорят, еще круче!
Цитировать
 
 
+1 #1 Александр 24.09.2016 18:30
Просто захватывающее описание поездки, словно сам на солнышке погрелся, но больше всего достали торговцы, выпрашивающие динары :)
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.